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どうも！！業務スーパーに行ったときに、

『コレ、絶対あそこの飲食店で出してる食材やん！！こんなに安い食材があんなに高くなるんやぁ～』

とかブツブツ言いながら、飲食店のメニューの原価を想像するのが趣味の『らしらん』（rasiran）です。

 

 

さて、好評の株価指標を丁寧に解説するコーナーですが、今回は『売上高』についてお伝えしようと思います。

前回までの記事は下記からご覧いただけます。

【株価指標】ＰＥＲ（株価収益率）のわかりやすい説明と使い方

【株価指標】配当利回りの意味と活用の方法についての解説

【株価指標】EPSの意味と活用法についての解説

何となく理解していそうな[keikou]売上高[/keikou]ですが、ちゃんとした意味を知ったうえで指標見ると理解度が違ってきますので今回もみていきたいと思います。

それではまいりましょう。

 

売上高から何を判断するのか？

売上高は、単体での数字よりも過去から現在までの推移を見て、順調に[keikou]右肩上がりで増えている[/keikou]のかをまずは確認します。

 

売上高を計算式に落とし込むと、[keikou]単価×販売した個数[/keikou]で表すことができるので、

 

この計算式から、単価の高いものを販売するか、販売した個数が多い。またはその両方が組み合わさることで売上高は上昇することになります。

 

要は、[keikou]売上高=企業に入ってくるお金はいくらなのか？[/keikou]という事です。

 

順調に売上高を伸ばしていれば、[keikou]値下げ販売[/keikou]や、客離れによる[keikou]販売個数の減少[/keikou]の可能性は低いと考えられます。

 

そもそもの企業に入ってくるお金である売上高が少なければ、いくら企業が利益を増やす為に企業努力でコストカットを試みても限界があるのでまずは売上高を順調に伸ばしているかを確認します。

 

売上高と利益は違う

売り上げと利益は同じように感じるかもしれませんが、実際には違うものですので理解しておく必要があります。

 

売上高とは、企業に入ってくるお金はいくらなのか？だとお伝えしましたが、

利益とは、売上高から、[keikou]原価や人件費や光熱費などのコスト[/keikou]を差し引いたあと手元に残る利益の事です。

 

数式にすると、売上高－コスト（商品原価や人件費など）＝利益ですね♪

 

このようにお伝えすると、効率よく利益を残している優良企業とは、コストをほとんどかけていなくて、[keikou]売上高と利益が限りなく、イコール（=）に近い[/keikou]ほうが優良な企業ではないのか？と考える人もいるのですが、少し注意が必要です。

 

なぜなら、仮に売上高が落ち込んで、利益がゼロに近づいたような場面を想定した場合、

• コストをほとんどかけていない企業は、企業努力でコストをカットしても、そもそものかけていたコストが小さいので、それほど利益を増やすことが出来ない
• 今まで大きくコストをかけていた企業は、企業努力でコストカットを行う事で大きくコストをかけていた分の利益を確保できる可能性が高い

と言うことも出来るからです。

 

効率の観点から、コストを小さく利益を上げている企業は優れていますが、[keikou]万が一の際回復する余地はコストをかけながら利益を上げている企業のほうが強い[/keikou]場合もあると頭の片隅に置いておいていただきたいと思います。

 

そして、その前に、出ていくお金のコストを努力でどうにかするよりも、[keikou]入ってくるお金の売上高[/keikou]が企業の規模に対して大きい方が、企業の万が一の際に[keikou]どうにかなる可能性[/keikou]が高いと言えます。

 

企業が存続するためには利益が重要ですが[keikou]株の銘柄選びの視点で考えると、私は利益よりも売上高の方が重要で、なおかつ売上高が右肩上がりに推移している株[/keikou]を選ぶ必要があると考えています。

 

まとめ

今回は、[keikou]売上高[/keikou]で何を判断するのかについてお伝えしましたが、シンプルに言うなら企業が右肩上がりに売上高を伸ばしていればＯＫ！！くらいに覚えていただければいいと思います。

 

売上高の[keikou]計算式は、単価×個数[/keikou]で求められるので、売上高を順調に伸ばしている企業というのは、価格競争に巻き込まれない独自の商品やブランド力、または継続的な顧客の支持を得られている可能性が高いと考えることができます。

※この段階では可能性を知ることができるだけなので、さらなる裏づけを探る必要があります。

 

今後、売上高に続いて利益について考える必要が出てくるのですが、

[keikou]売上高－コスト（商品の原価や人件費など）＝利益[/keikou]なので、いくらコストを企業努力で小さくしたところで売上高が少なければ利益に与える影響は小さい！！

というわけで、売上高は非常に重要な株価指標であるという事です。

 

株式銘柄の選択において、機械的な判断は時間の節約に有効ですが企業への深い理解や、判断の誤りがどうしても多くなると私は考えています。

少し大変だとは思いますが、一つづつ丁寧に株価指標を活用することで、リスクを小さく損失を出さない投資を行っていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

P.S. 株価指標について私の記事を参考にして頂くのは非常にうれしいことなのですが、貴重な時間をいただくことになります。

もしよろしければ、以下のような四季報の活用法をまとめた書籍を手元にお持ちいただけると効率的な銘柄選びに役立つと思います。

実際に私も読んだのですが、わかりやすい表現が使われていて[keikou]投資に手を出した初期[/keikou]に読むにはとても適していると感じました。よろしければ参考にしてみて下さい。

どうも！！『らしらん』（rasiran）です。

前回、ロードバイクを購入してから買わなきゃよかったパーツを紹介してきましたが、今回は買って本当に良かったと私が思っているパーツを紹介しようと思います。

ロードバイク用の製品は比較的価格が高く、オススメするのも遠慮がちになるのですが、これだったら間違いないんじゃないか？と思えるものを私の独断と偏見で紹介しようと思います。

それでは本題にまいりましょう。

※追記、5選でチョイスしたあと、もう一点追加しました！！

 

105以上のブレーキ

105以上と言いながらも私が購入したのはアルテグラのブレーキです。

デュラエースとなるとかなり高額ですが、105のブレーキとアルテグラのブレーキの価格差は3000円位です。

基本的には[keikou]一度購入すれば買い替える必要のないパーツ[/keikou]なので少し奮発して、アルテグラを選択しました。

 

性能に関しては、105もアルテグラも大差はないと思います。

 

ただ、105以下のブレーキと比較すると性能には大きな差があるようです。（ブレーキシューも105以上は共通のパーツですが、それ以下は別のパーツが採用されています。）

 

私の場合は、購入したロードバイクには、シマノ製ではなく、[keikou]テクトロ[/keikou]というメーカーのブレーキが採用されていたので、テクトロのブレーキとシマノのアルテグラとの比較になりますが、

 

もうね、段違いの性能差です。

 

[keikou]制動距離が短くなる[/keikou]ことも大きな効果ではあるのですが、

実感としては[keikou]下り坂の安心感[/keikou]がとても大きくなったことと、弱い力でもブレーキが良く効くので握力がそれほど必要ではなくなったことから、[keikou]無駄な力の消耗が無くなりロードバイクに乗るのが本当に快適[/keikou]になりました。

 

上の画像は、ブレーキを握り込んだ状態からさらにブレーキを握りこむと、キャリパーが変形する様子を表したものなのですが、[keikou]アルテグラのブレーキ[/keikou]であっても、これだけたわむわけです。

 

105以下のブレーキや、テクトロのブレーキだと、さらにたわみが大きくなるのでブレーキをしっかりと効かせようとすると、さらに大きな力でブレーキを握りこまなければならなくなるという事です。

 

まぁ騙されたと思って購入してみて下さい。それくらい自信をもってオススメできるパーツです。

詳しくは、ブレーキシューだけ交換するのは止めるべき3つの理由という記事でしっかりと解説しています。

一番最初に交換するべきパーツは何ですか？と質問されたなら真っ先にブレーキだとお伝えしたいと思います。

 

黒いビンディングシューズ

ビンディングシューズは、何色にしようか？なんて『今』迷っていたりはしないでしょうか？

 

もしも今迷っているならば、選択肢は『黒一択』で間違いないと思います。

 

実は私も初めは白色のビンディングシューズを購入しようとしていて、

白色のビンディングシューズの在庫が切れていたことから[keikou]消去法的[/keikou]に黒色のビンディングシューズを購入したのですが、本当に黒色で良かったと思っています。

 

理由はとにかく[keikou]汚れ[/keikou]る事と、[keikou]キズ[/keikou]が入るからです。

 

汚れるだけなら、綺麗に洗えば問題ないのですが、キズとなると洗ったところで落ちてはくれません。

 

私も丁寧に使ってはいる方ですが、

停車するときに左足をペダルから外して地面に着く際にソールの端をアスファルトでゴリゴリ削ってしまったり、ビンディングペダルに装着する際に失敗して足の甲にペダルがぶつかって傷が入ったりという事はチョイチョイやらかします(笑)。

 

使い勝手としては何色でもいいのですが、汚れやキズが目立たないという点では個人的に黒色がオススメです。

 

400ルーメン以上の充電が長持ちする自転車用のライト

タイトルの時点でかなり絞られるのですが、私が購入したのはキャットアイのVOLT400です。

 

この製品の何が良いかというと、[keikou]予備バッテリーがセットになっているパッケージ[/keikou]も存在することです。

充電式のライトの弱点は出先で充電が切れてしまった時にどうにもならなくなってしまう事なのですが、予備バッテリーがあれば出先でもバッテリー交換が簡単にできます。

 

価格は7000円を少し超えるので、量販店の一般的なライトと比べると高いと感じるのですが、そこは自転車での使用を考えて作られているので光の広がり方が広く夜間でもとても見やすいです。

詳しくは、以前に書いたライト選びの記事で解説しています。

 

おたふく手袋のコンプレッションシャツ

コンプレッションシャツとは、野球部の人たちが着ているようなピタピタのシャツの事です。

 

何がいいかというと、おたふく手袋の製品は、とにかく価格が安いのに品質が優れている事です。

私は夏も冬もこちらの製品を使用していますが、本当に気に入っていて、夏用の製品に関しては[keikou]好きすぎて[/keikou]以前にも記事にしています。

おたふく手袋のコンプレッションウェアが好きすぎて勢いで書いた記事はコチラ

冬用を夏に着るのは厳しいかもしれませんが、夏用の製品であれば冬にインナーとして着れば年中着ることができるので、とりあえず一着というのであれば夏用の冷感タイプを購入すればいいと思います。（冷感素材とありますが、重ね着をすればスースーすることもありません(笑)）

 サイクルキャップ

おそらくサイクルキャップを使っている人は少数派だと思うのですが、一度使うと手放せないです。

 

夏は、サイクルキャップを被っておくことでヘルメットに汗が直接つかなくなるので快適です。

本来の使い方ではありませんが、サイクリングに出かける前に、普段から仕事でスーツに使用しているプラウドメンの スーツリフレッシャー をワンプッシュ吹きかけておくと汗のニオイも防げていいですね♪

 

冬は、やっぱり温かいことと、そのほかにもキャップには日指しがついているので[keikou]眩しさの予防[/keikou]や、日指しのお陰でアイウェアに巻き込む空気の流れが遮断できるので、[keikou]アイウェアの隙間から入ってくる不快な小さな虫の侵入[/keikou]も防ぐことができます。

虫対策については下記の記事でまとめています。

【虫対策】サイクリング中の小さな虫たちを制する方法

ツールケース

 

私は最初にサドルバッグを購入したのですが、一番最初に買うべきはツールケースだったと感じています。

基本的なパンク修理キットや、小銭程度であれば収納してボトルケージに刺しておくことができるので何よりも自転車の見た目がすっきりします。

どうしても、中身はギチギチになりがちなので、種類が選べるのであれば[keikou]少し大きいサイズ[/keikou]を選ぶと便利だと思います。

中身に入れるものについても記事にまとめているので、よろしければお読みください。

まとめ

今回紹介した製品は、私がロードバイクの為に購入したロードバイク用品の中でも、もっと早くに購入しておけばよかった！！と思ったものを紹介いたしました。

 

はじめから、これらのパーツを購入していれば買い直すリスクも下げられると思います！！

再度紹介すると、

• 105以上のブレーキ
• 黒いビンディングシューズ
• 400ルーメン以上の充電の長持ちするライト
• おたふく手袋のコンプレッションシャツ
• サイクルキャップ
• ツールケース

以上の6点です。比較的長く使えるものばかりをチョイスしたので長く使えば十分に元は取れると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

どうも！！FPの『らしらん』（rasiran）です。

知識として株価指標の意味はネットを開けば簡単に調べることは出来ますが、いざ実際に銘柄選択をしようとすると判断ポイントや考える事、注意点などに迷ってしまって知識はあるはずなのに活用が出来ないという事は無いでしょうか？

そこで今回は、前回のPERに引き続いて配当利回りについて解説しようと思います。

 

それでは前置きはこのくらいで、今回は[keikou]配当利回り[/keikou]をどのように活用すればリスクの小さい株が選べるのか？について解説していこうと思います。

 

配当利回りとは何なのか？

配当利回りとは、株価に対して一年で何％の配当を行っているかを表す指標です。

 

計算式で言うと、[keikou]1株当たりの年間の配当金÷1株の株価×100[/keikou]なのですが、わかりづらいので具体的な数字を当てはめてみましょう。

 

仮に1年間でもらえる配当金が1株あたり[keikou]10円[/keikou]で、一株の株価が[keikou]500円[/keikou]だとすると、配当利回りは[keikou]2％[/keikou]となります。

 

イメージとしては銀行にお金を預ける時に確認する『金利』を思い浮かべていただくとわかりやすいと思います。

 

配当利回りを見て何が判断できるのか？

配当利回りが高ければ投資家からの人気が集まりやすい

株価が上がるか下がるかなんて正直なところ誰にもわかりませんが、配当は企業によっぽどのことがなければ、ほぼ高い確率で支払われます。

投資家から見て、[keikou]株を保有するだけでもらえる[/keikou]配当の金額が高いことはうれしいことです。

よって、投資家の人気が集まりやすいという事は、株価も下がりにくくなる傾向にあると言えます。

 

配当利回りが高いと長期保有されやすい

 

仮に株価が1株1000円で、配当利回りが2％。一株配当が20円の株を保有していたとしましょう。

株価下落の場合

もしも、現在支払われている20円の配当が今後も変わらずに得られるとすると、万が一株価が半額の500円になってしまったとしても、理屈上は25年間株を保有し続ければ損失はゼロにすることができます。

 

配当が高ければ、[keikou]株価の損失が株の長期保有によってカバーできる[/keikou]という事ですね。

 

株価上昇の場合

反対に、株価が上昇した場合でも、株を売却しない限りは手元に利益が発生しませんから、投資家は株価が上昇するとある程度のところで利益を確定するために株を売却しようとします。

 

ですが、配当の額が大きければ、

『今急いで株を売却して利益を確定せんでも、ゆっくり配当をもらいながら、もうチョイ株価が値上がりするまで持ってたらえぇんちゃう？？？』と、投資家は考えて株を長期保有してくれる可能性が高まります(笑)

 

長期保有する人が多くなるとどういうことかというと、株価の小さな変動が少なくなる可能性が高いという事です。

株価の小さな変動で一喜一憂することなく保有できるとメンタル面でも安心ですね。

 

配当の権利確定日を境に株価が大きく変動することがある

配当の権利確定日というとイメージしにくいかもしれませんが、自動車税は聞いたことがあると思います。

 

自動車税は[keikou]4月1日時点での自動車の所有者[/keikou]に納税の義務が発生して、5月10日前後に納税のための納付書が送られてくる仕組みです。

 

配当もこれと似ていて、配当の[keikou]権利確定日に株を保有している人[/keikou]に対して配当の支払いが発生します。

 

配当は、権利確定日までの株の保有期間は関係なく、権利確定日に株を持っているのか持っていないのか？で配当されるかが判断されます。

よって、投資家の中には『権利確定日だけ株を持っといて、配当が手に入ればすぐに株を売ればえぇんちゃう？？？』と考える人も出てきます。

 

よって、権利確定日の直前には株価が上がり、権利確定後には株価が下がることがあります。

 

配当利回りが高いからといって安心はできない

配当利回りが高いと魅力的ですよね？なんせ株を保有しているだけでお金が入ってくるのですからありがたいものです。

ですが、配当利回りが高いからと言って安心だという訳ではないのです。

 

そもそも配当とは何なのか？というと、企業が[keikou]儲けたお金の中から投資家に対して支払うお金[/keikou]のことですが、企業によっては、[keikou]儲けていないのにお金をやりくりして投資家に支払って[/keikou]いるところがあります。

 

その判定には、配当性向という指標を使います。

 

配当性向は、当期準利益（その期の企業が稼いだお金から税金を引いた額）の中から、何％を配当として投資家に支払っているのかを表した指標です。

 

ここでは、配当性向が100％を超えていると、無理をして投資家に配当を支払っているのでマズイ可能性があると覚えておきましょう。

厳密には、以下の事も考えられるので慎重に判断しましょう♪

1. 当期純利益が限定的な理由で下がったけれど、来期には回復する見込みがあるので、投資家を大切にしたいとの思いから、前年までの利益の貯蓄分を切り崩した。
2. 企業に今まで貯蓄したお金が余っているので、前年までの利益を上乗せして投資家に分配した。
3. 何らかの意図があり、株価を引き上げる目的で前年までの利益を切り崩した。

 

配当利回りの指標を見てどのように活用すればいいのか？

あくまで私がどのように活用しているかをお伝えすると、私としては配当利回りはそれほど重要視していません。

 

活用というよりも、その企業の株に対して配当利回りが高い、または低いことによって他の投資家はどのような判断をするだろうか？

その判断によって株価はどのように変化するだろうか？という予想を立てる為の材料の一つにする程度です。

 

前回のPERが企業の内情を表すのであれば、配当利回りは企業の外の投資家に影響を与えるものといった解釈を私はしています。

 

まとめ

今回の配当利回りについてまとめると、

配当利回りは、銀行で言うならば金利に相当するものです。

 

計算式は、[keikou]一株配当÷一株株価[/keikou]で株価が下落している際にも高く見えることがあるので注意が必要です。

配当利回りが高いと、株価が下落しにくく、安定しやすいですが、配当の権利確定日を境に株価が変動することがあるので注意が必要です。

 

配当利回りが高ければ良い企業であると判断したくなりますが、当期の企業の儲け以上に過去の利益を切り崩して配当を支払っている企業もあるので冷静な判断が必要です。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

どうも！！先月、DVDの延滞料を取られたショックをいまだに引きずっている『らしらん』（rasiran）です。

いや～[keikou]無駄にしたお金[/keikou]ってなんであんなにショックが大きいのでしょうね。

 

ロードバイクは、車体を購入すればそれで終わりではなく、その後ドリンクボトルや、ビンディングペダルを始めとする多くのパーツが必要になります。

車体だけでも高い買い物だったのに、パーツで買い間違いを起こすと後悔がスゴイですよね。

そこで、一発でスパッと正しい買い物ができるように私が無駄にしてきたパーツの数々を全て公開しようと思います。

それでは参りましょう！！

 

ロードバイク用のスタンド

 

メンテナンス用のスタンドではなく、車体を自立させるためのスタンドです。

私は、ロードバイクの知識が何もないままでロードバイクを買ったので、ママチャリのようにどこかに停める時に『ピッ』と自立させられた方が便利じゃん？？と考えて取り付けました。

あの時、ショップの店員さんに『本当にロードバイクにスタンドを付けちゃうんですか？本当にいいんですね？』と何度も念押しされた時に言う事を聞いておけばよかったと後悔しています。

 

確かにあれば便利ですが、そもそもロードバイクに乗ってみるとわかるのですがロードバイクを自立させる場面ってないんですよね。

 

結局、ほんの数回使用しただけで取り外してしまいました。

重さも162gと地味に重いです。

 

頑丈すぎるカギ

私は、田舎の平和な街に暮らしているので、自転車が盗まれるなんて考えもしなかったのですが、

ネットでロードバイクは盗まれやすいという情報を知って買ったのが、 クリプトナイト でした。

 

まぁ、[keikou]頑丈さと安心感[/keikou]は素晴らしいのですが、U字のカギが981g、ケーブルが328gと途方に暮れる重さです。

 

あと、、、フレームってボトルケージとドリンクボトル取り付けるじゃないですか？するとフレームにU字ロックを取り付けるスペースは残っておらず、結局一度も外へ持ち出すことなくはありませんでした。

 

 

今使っているのは、チェーンタイプのロックです。そこそこ軽くて、そこそこ丈夫だから買ったのですが、そもそもロードバイクから離れることがないので、カギ自体も使うのは年に3回位です。

鍵の選び方について解説した記事はコチラ

 

ペットボトルでも使えるボトルケージ

 

こちらの差し込むボトルの径に応じて、幅の調節できるボトルケージは、べつに悪いわけではなく優れた製品だと思います。

 

でも、実際に使う場面を思い浮かべると、専用のドリンクボトルを持っていれば、わざわざペットボトルをボトルケージに差し込む機会はないわけです。

というわけで、一度もペットボトルを差し込む為に幅を調節したことはありませんでした。

 

製品はわるくないですが、デザイン的に、プラスチック製の調節機能のついていないケージに買い替えました。

 

安いドリンクボトル

まぁ安いというか、間に合わせ的に購入したボトルです。

 

だって、自転車専用とはいえ、ペットボトルのちょっとえぇやつ程度の質感じゃないですか？そんなものに千円以上はさすがに高いだろ？と思って販売されていた中から安い目のボトルをチョイスしました。

 

ですが、ドリンクボトルというのは、2年以上使っていますが、まったく[keikou]壊れるような気配もなく[/keikou]このままいけば10年位使えそうなくらい丈夫です。

 

というわけで、もう少し高くても保冷機能が付いているものを初めに購入するべきだったと今では思っています。
フレームに干渉しないのであれば、できるだけ大きなサイズを購入するといいと思います。

 

フラットペダル

 

ロードバイクはママチャリと比べると乗車姿勢も変わるので、バランス感に初めは戸惑うかもしれません。

 

バランスをとるだけでも不安なのに、自分の足をペダルに固定してしまうなんてとても不安ですよね？

というわけで、私も初めはフラットペダルを購入したのですが、ぶっちゃけ普通の靴でビンディングペダルの自転車を運転することは出来ます。

※本気でガシガシとペダルを踏み込まなければの話です。極端な使い方はペダルから足が滑ることがあるのでお気を付けください。

 

というわけで、

1. 初めからビンディングペダルを取り付けておく
2. ロードバイクに慣れるまでは普通の靴で練習する
3. 慣れてきたらビンディングシューズを購入する

ってながれでビンディングシューズに移行すれば、買い物の無駄がないかと思います。

フラットペダルなんて必要ないだろう？と私も思っていましたが、実際のところフラットペダルは1か月も使わなかったと思います。

ビンディングペダルの効果について解説した記事はコチラ

 

安いヘルメット

これも、安かろうが高かろうが、頭を守ってくれる本来の目的の安全面に関しては一緒です。

しかもヘルメットは3年で交換しなければならないので安いヘルメットでいいや！！

と感じるかもしれません。

私もOGKの一番安いヘルメットを購入したのですが、何が違うのかって言うと、はっきり言って[keikou]見た目の問題[/keikou]が一番大きいです。

 

ロードバイクの装備の中でもヘルメットはかなり目立つ部分なのでファッション的に格好いいヘルメットを被っていた方が気分がいいと思います。

当初はデザインの違いがよくわからないと思うのですが、しばらく使っていると目が肥えてデザインの違いが分かるようになってきます。

詳しくは、以下の記事でまとめているので参考にしてみて下さい。

ヘルメットの価格による違いを解説した記事はコチラ

何となくで選びがちですが、少し時間をかけて丁寧に選ぶべき装備だったと後悔しています。

こちらも1年くらいで買いなおしました。

 

サイクルコンピュータ

当初は、走行速度と走行距離が分かれば十分だと思うかもしれませんが、最低限のラインとして[keikou]心拍数とケイデンス（1分あたりのペダルの回転数）[/keikou]がわかる機能はついているのを購入するべきだと思います。

もしも予算に余裕があるのであれば、GPSの機能がついたガーミンのEDGE（エッジ）シリーズをオススメします。

サイクルコンピュータの機能と目的に応じた選び方を解説した記事はコチラ

携帯ポンプ

そもそもの話なのですが、ロードバイクのタイヤというのは、レース用の為に耐パンク性を犠牲にして軽量化に特化したようなタイヤを除いては頻繁にパンクするものではありません。

 

確率の問題なので、[keikou]一日に3回もパンクするケース[/keikou]も無いわけではありませんが、感覚としては、[keikou]5000キロに1回[/keikou]といったところでしょう。

 

という訳で、パンク修理のためのポンプはあくまで緊急用です。

実際の使い勝手よりも、

• 軽さ
• デザイン
• 大きさ

このあたりで選ぶのが正解だと思います。

どうしても初めのうちはパンクに対する恐怖から確実な使いやすさや、使い勝手に集中してしまいがちですが、それ以外の観点から選ぶことで買い直しのリスクを下げることができるのではないでしょうか？

少しわかりづらいので以下の記事で詳しくまとめています。

失敗のない携帯ポンプの選び方について解説した記事はコチラ

ライト＆リアライト

ライト

 

ライトはフロント用のライトの事です。

私がオススメしているのは、400ルーメン（明るさの単位）以上の製品です。

 

ロードバイクはママチャリよりもスピードがでるので、光量が足りないとまったく前を確認することができません。

ロードバイク専用の製品は高額になるので、量販店などで販売されている一般的なライトを流用したくなりますが機能的にも別物です。

詳しくは以下の記事にまとめているので参考にしてください。

ライトの選び方について4つのポイントを解説した記事はコチラ

 リアライト

道路交通法的には、赤色の反射板さえ取り付けていれば問題ないことになっていますが、自動車からの被視認性（見つけてもらいやすさ）に関していえば不十分だと思います。

 

夜間であれば、小さな光でもそこそこ目立つのですが、[keikou]一番事故の多い時間帯と言われる夕方[/keikou]に効果を発揮させようと考えるのであれば少しでも明るいリアライトを使用しておきたいところです。

 

選び方としては、明るさに加えて電池の持ち。

あとは、サイクリングで並んで走るような場合にリアライトは視界に入りやすい物なのでデザインにもこだわるといいかもしれません。

まとめ

今回は私が買わない方がよかったと感じたものや、違うものを買っていればと後悔しているものを紹介しましたが、大きな買い間違いの理由は実際に使う場面を想定できていなかったことが原因です。

 

最近気が付いたのですが、グーグルの検索窓で

『ロードバイク　季節（春～冬のいづれか）　服装』

と入力して画像検索をすると、実際に誰かが走っている写真が出てきますから、その時に使っている商品参考にしてみると使っている場面がイメージできていいですね。

 

自転車本体は様々ですが、パーツに関しては不思議なくらいにみんな同じようなパーツを使っていることが確認できると思います。

私のような買い間違いを起こさない為によろしければ活用してみて下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

どうも！！ＦＰの『らしらん』（rasiran）です。

 

今回は株価指標の『PER』について解説しようと思います。それでは早速本題にまいりましょう。

 

投資銘柄の選択の全体の流れを解説した記事はコチラ

 

PERで何を判断するの？

PERとは、(Price Earning Retio)の略で、日本語で言うと株価収益率の事です。

 

この指標で何を判断するのかというと、株価が割安か割高であるのかを判断します。

おおよそですが、日経平均に登録されている企業のPERの平均は14％と言われることから、PERが[keikou]15倍以内なら株価として適正[/keikou]な株価であると判断します。

※例外も存在するので詳しくはもう少し読み進めて下さい。

 

PERだけを過信した取引は失敗のもと

PERを求めるための計算式は、

[keikou]PER=株価÷EPS(一株当たり利益　Earning Per Shereの略)[/keikou]ですから、単純に株価が下がる。もしくはEPSが高くなれば、PERも下がります。どういうことかと言うと、

• 企業が市場から価値がないと判断されて株価を下げた場合でもPERで判断する分には『お買い得！！』と出てしまう。
• EPSは利益の種類にかかわらず全ての利益を盛り込んで導き出した指標なので、その企業の主となる営業活動以外の、例えば土地を売却して利益が出た場合でも『企業に対する利益』に含まれるので、本業が思わしくなくても利益さえ出していればPERの数値を引き下げることがあります。

単純にPERの倍率が低いからお得だ！！と判断してしまうのは危険であるという事です。

 

PERの活用のしかた

活用の方法としては、投資銘柄の選択において、PERを基準に投資銘柄を[keikou]絞り込む[/keikou]といった活用の仕方をするには有効です。

そして銘柄を絞り込んだ後が重要で、なぜPERの倍率が低い値になっているのかを自分で判断する必要があります。

 

そこでの注意点は、先ほどお伝えしたように、

• 株価そのものが下落しているのではないのか？
• メインの事業ではなく、土地の売却などイレギュラーな要因で利益を出しただけではないのか？

といったところに注目する必要があります。

重要なのはPERの数値ではなく、PERがなぜ今の倍率になっているかの[keikou]理由[/keikou]を知るという事です。

 

PERとは何なのか？

私たちの身近なもので考えるために、[keikou]初期費用[/keikou]と[keikou]回収までの期間[/keikou]の2点に注目して考えてみましょう。

 

例えば、家庭での光熱費をガスから電気に切り替えることで家庭の光熱費を抑えませんか？などといった、

 

初期費用が50万円の[keikou]オール電化のプラン[/keikou]があるとします。

そして、オール電化にすることで年間の電気代を5万円節約できるとしましょう。

 

すると、初期費用50万円÷年間の節約5万円=10年で元がとれる！！となりますよね？

 

株価とPERの関係もとても良く似ていて、

株価　1000円÷EPS(一株当たり利益)　100円　=　10年で現在の株価分の利益を上げることができるという事です。

 

何年で株価の元が取れるのかと考えていただくとイメージしやすいと思います。

 

PERが100倍を超える銘柄も存在する

先ほどの、株価を何年で回収することができるのか？で考えるとPERが100倍を超えるということは、現在の株価分の利益を上げようとすると[keikou]100年以上かかる[/keikou]という事です。

 

ちょっと現実的な数値とは、かけ離れていますよね？

なぜこのような事が起こるかというと、本来の企業が利益を稼ぎ出す能力よりも、投資家の[keikou]期待[/keikou]の方が高まっている状態だからです。

 

投資家の期待が集まるという事は、優れた企業である可能性はもちろん高いのですが、株価を上昇させている要因はあくまで投資家の期待です。

 

企業が[keikou]優れていることは、数値化して裏付けが取れます[/keikou]が、投資家の[keikou]期待は気まぐれ[/keikou]なもので何かに裏付けられたものではありません。

 

よって、あまりにもPERが高い企業は株価の値崩れの可能性にも注意しておいた方がいいと思います。

 

まとめ

今回お伝えしたことをまとめると、

PERは、株価がお買い得か、そうでないのか？を判断するための指標である。

 

計算式は、PER=株価÷EPS(一株当たり利益)なので、

• 株価が単純に下落しているだけのケース
• 本来の事業以外の利益が大きかった

上記の2点の要因でもPERの倍率は低くなり、一見お得な株の様に見えることがあるので注意が必要だという事をお伝えしました。

 

意味合いとしては、現在の株価の元を取るには、何年かかるだろうか？を表すものであると理解していただければ十分だと思います。

 

使い方としては、PERの数値だけで株価がお得であると判断せずに、が15倍以下であればお得である可能性が高いので

1. PERが15倍以下であれば、お得である可能性が高いと判断する
2. ただし、[keikou]例外[/keikou]も存在するので、本当にお得かは他の指標も活用して慎重に判断する

この流れで確認していただきたいと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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